阿尔萨斯vs巴登：近邻的“黑比诺政治” | Andrew Jefford | Decanter名家专栏回顾

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阿尔萨斯出产的标志性红葡萄酒是黑比诺。这些红葡萄酒对于包括餐厅在内的本地消费者而言，是愿意排起长队购买的抢手货，我却基本上对它们不感兴趣……

（原载DecanterChina.com，2013年9月30日）

几周之前，我从法国的阿尔萨斯，跨过莱茵河前往德国的巴登。托申根协议之福，跨越国境也变成了很平常的事；没有人想检查你的护照或者扫描你的虹膜。

不过事情并不总是这么顺利。从1870年起，阿尔萨斯曾经先后四次被迫改变国籍，并因此为人们所知；而再向前追溯，在十七世纪早期的三十年战争中，贫穷和饥荒曾席卷这里，造成了一场浩劫。如果按照现在的方法计算，这场欧洲最为混乱的战争恐怕导致了这里和周边地区2600万人的死亡。

在HUGEL酒庄测量葡萄糖分含量© Andrew Jefford

这并不是毫无意义的细节。十七世纪以前，阿尔萨斯拥有欧洲最重要也最繁荣的葡萄酒文化之一，但却在历史的“洗衣机”里被漂洗得所剩无几。阿尔萨斯的葡萄种植者们会告诉你，在不断发生的政治动荡中，这里的葡萄酒传统曾经被反复摧毁。我最近发现，社会、政治以及经济方面的影响，其实很容易凌驾于一个地区风土条件的潜力之上。请容我详细解释。

图片：Huber酒庄标志 © Andrew Jefford

阿尔萨斯出产的标志性红葡萄酒是黑比诺：但这个葡萄品种仅占整个地区葡萄种植数量的10%。这1540公顷的黑比诺中，有一部分用于酿造起泡酒，但每个酒庄都会酿一点红葡萄酒。这些红葡萄酒对于包括餐厅在内的本地消费者而言，是愿意排起长队购买的抢手货，我却基本上对它们不感兴趣。

这些红葡萄酒，有的和桃红酒一般，十分单调无味（别忘了，阿尔萨斯每公顷的平均产量比勃艮第高30百升，大大冲淡了风味）；即使是最好的红葡萄酒，也缺少架构和典型性，尽管有的柔顺可口，易于饮用。 

你大概猜到我接下来要说什么了——相比之下，近在咫尺的德国巴登产区，红葡萄酒产量可不仅仅占10%，而是44%；黑比诺是这一产区的主要葡萄品种，占葡萄种植数量的36%。

在我（和Arblaster & Clarke葡萄酒之旅的其他团员一起）的一日旅程中，我们拜访了巴登的“黑比诺教父”——安静而勤勉的Bernhard Huber，此外还见到了Joachim Heger酒庄充满活力、幽默感十足的酒窖总管Markus Mleinek。这两个酒庄酿造的黑比诺，都具有极好的架构和典型性。

Dr Heger酒庄的2010年份Achkarrer Schlossberg是如此的浓郁强劲，如同一款有15%罗讷河谷罗蒂丘混酿的勃艮第葡萄酒，以烘焙黑李子的味道和层叠有致的单宁见长。而在Bernhard Huber的酒窖，产自Hecklingen村的2010年份Schlossberg有着美好的水果口味和架构，红莓果味和酸度贯穿始终，与丰满的单宁紧密融合；2010年份的老藤黑比诺混酿（Alte Reben Spätburgunder）也很值得购买——这款酒带有樱桃和树莓的果香，以及令人为之一振的爽口酸度。在我看来，即使在最严格的黑比诺葡萄酒比赛中，这三款酒也一定会毫无疑问地脱颖而出。

图片：Dr Heger酒庄酒窖总管Markus Mlienek© Andrew Jefford

为什么阿尔萨斯的情况，会和巴登完全相反呢？

风土比较研究显示，黑比诺在莱茵河西侧完全可以茁壮成长：阿尔萨斯的葡萄园比巴登的葡萄园更为温暖，也明显更加干燥，多为坡地，且全部面向南方和东方，土壤以石灰岩和泥灰岩为主。也就是说，如果巴登可以出产优质黑比诺，那阿尔萨斯肯定也能做到。

但是想想看：巴登是德国这样以生产白葡萄酒为主的国家里，少数几个能够酿造真正高品质红葡萄酒的地区之一——所以市场希望巴登酿造红葡萄酒。而与之相反，阿尔萨斯是一个以生产红葡萄酒为主的国家里唯一一个能够使用芳香品种酿造口感丰腴馥郁的白葡萄酒的地区——所以市场希望阿尔萨斯酿造白葡萄酒（再者，勃艮第就在南方不远的地方）。

在阿尔萨斯，种植黑比诺的葡萄园甚至没有资格被评为特级葡萄园，虽然有小道消息传说，特级葡萄园亨思特（Hengst）中的一块温暖的石灰岩葡萄园可能很快会打破这一现状。

也就是说，阿尔萨斯没有理由无法出产与巴登相同的高品质黑比诺——前提是法律制定者和酿酒师们准备对这个葡萄酒品种付出与他们的德国竞争者们同样的心血，并且消费者也能对他们的努力予以回馈。

比如前文提到的Dr Heger酒庄酒窖总管Markus Mleinek，他会在开花期对着每个花簇鼓风，使得结出的每串葡萄的果实之间留有间隙，允许空气流通；稍后再将每串葡萄底部的果实剪掉，因为那些葡萄颗粒没有上方的颗粒容易成熟。Bernhard Huber则会对采收工人进行为期两天的培训，随后才允许他们进入葡萄园。这两个酒庄的产量都偏低，和勃艮第更为相似，而不是阿尔萨斯。

“在阿尔萨斯，他们从一开始考虑的就是雷司令、灰比诺和琼瑶浆。”Huber一语道破，“但是如果想酿造黑比诺，就必须从一开始就全身心想着黑比诺，才能有所成就。” 

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Decanter作家：Andrew Jefford

Andrew Jefford先生是Decanter杂志及www.decanter.com的专栏作家。Jefford先生从20世纪80年代开始就从事葡萄酒写作（同时涉及的领域还有威士忌，旅行及香水），曾获诸多奖项，最近因专栏作家的成就而获奖。2009年到2010年间的15个月，Jefford先生在Adelaide大学担任高级研究员。目前正在撰写一本澳大利亚葡萄园及风土相关的专业书籍。他目前居住在法国郎格多克产区，Grès de Montpellier和Pic St Loup的交界地带。

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